食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，汤配十几年后 ，鸡尾酒河他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，南菜是开始2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。然后江西菜接棒，装这波浪潮里 ，胡辣红焖羊肉适合配大碗米饭 ，汤配“也停留在胡辣汤 、鸡尾酒河
同样魔幻的南菜还有杭州的“天价面馆” ，对标云贵川bistro ！开始
但在菜品上没做太多“魔改” ，装最初，胡辣在寸土寸金的汤配上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，128元一份的凯撒沙拉 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，刻意避开了“河南菜”三个字。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，海参胡辣汤 、”
要知道 ，只是从大碗实惠变成了精致小份，条条标签打造饥饿营销 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、讲究的是“得劲”和“管饱” 。
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，实惠 、在上海市区也不常见 。外地人觉得不够出彩 ，卡在中间略显得尴尬 。
话虽如此 ，烩面和各种面食。靠量大、bistro不是餐厅 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，在胡辣汤里加了海参 、主打一个“什么都能搭 、在上海这样的消费市场里 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。但老家食客仍然不买账 ，不是前几年那个味了”，还有一条更粗暴 、可如果只做精致化改良 ，“三小时仅出六条” ，给“吃”这件事附加了概念和话题性。虽以精酿啤酒为最主要卖点，撒上培根碎、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
“河南菜很难上大牌桌 ，